Vi öppnar för dig hemligheter från kosmetologiens värld,
som du inte kommer att berätta för hudläkare och kosmetologer!
Upptäck skönhetshemligheterna och rekommendationerna från BFN,
att alltid se perfekt ut!

Fuktar huden. ocklusion

Vi fortsätter att prata om att förbättra hudhydrering. Låt oss prata idag om hur man behåller fukt i huden och förhindrar snabb förångning, det vill säga om ocklusion.

Vatten stiger kontinuerligt från djupet av huden till dess yta och avdunstar sedan. Om du saktar ner dess avdunstning, täcker huden med något gasstät, kommer vattenhalten i epidermis att stiga tillräckligt snabbt. Denna metod kallas occlusal.

Om filmen är helt ogenomtränglig kommer epidermis att bli för våt, vilket leder till svullnad av stratum corneum och förstörelse av barriären. En så kallad växthuseffekt kommer att skapas.

Men den semipermeabla filmen saktar ner, men stoppar inte helt avdunstningen av vatten. Det kommer att eliminera symptomen på torrhet utan att skada huden.

Ingredienser som saktar avdunstningen av vatten, skiljer sig åt i ocklusionens styrka:

• Mineraloljor, petrolatum, flytande paraffin - det här är kolväten, petroleumprodukter;

• Lanolin - animaliskt vax härrörande från får ull;

• Animaliska fetter - gås, val, fläsk

• Squalen och dess derivat squalan är en naturlig del av humant talg; erhållen från hajlever, några växter;

• Vegetabiliska oljor rik på mättade och enkelomättade fettsyror. Till exempel: sheasmör (karit), mango, prakaksi, kakao etc.

• Naturvaxer - bivax, vegetabiliska vaxer.

Vaselin och andra mineraloljorivat skapar för stark ocklusion och kan sakta ner epidermalbarriärens återhämtning - cellerna kommer inte att få en signal i tid som barriären behöver reparera. Välj därför kosmetika, där inga datakomponenter! Speciellt bör detta vara uppmärksam på ägare av kombination och fet hud.

Ge företräde åt kosmetiska produkter, som inkluderar komponenter som skapar lätt ocklusion: naturliga vaxer, vegetabiliska oljor och grönsaks squalane.

Occlusive krämer eliminerar snabbt torr hud, minskar inflammation och klåda i hudsjukdomar. De är nödvändiga för huden, till exempel för skydd på vintern. De bör dock endast användas i början, eftersom de inte verkar på grund av uttorkning av huden - ett brott mot barriärfunktionen i stratum corneum.

Komponenter relaterade till huden hjälper till att återställa stratum corneum. Dessa är ceramider, kolesterol och oljor, särskilt rik på Omega-3 och Omega-6 fleromättade fettsyror. Men var tålamod: processen med att återställa stratum corneum är inte snabb, men som ett resultat får du en frisk hud som klarar de aggressiva effekterna av miljön.

http://bfncosmetics.ru/blog/uvlajnenie-koji-okkluzia

Hud fuktkräm

När vattenbalansen är normal - och huden ser bra ut, är den slät, tråkig, utan rynkor och scaly fläckar. Men om det finns en obalans - så kommer du genast att se fel, så snart du tittar på reflektionen i spegeln. Dehydrering innebär förlust av elasticitet och elasticitet, utseendet av mikroskador och skalning. Och tillsammans kan alla dessa obehagliga små saker leda till att rynkor bildas.

Dehydrering av huden - ett fenomen som beror på många influenser, detta är också känt för icke-specialister.

Felaktig vård leder till att fuktbevarande ämnen "tvättas" från huden.

Med ålder minskar den naturliga fuktgivande faktorn i huden.

Tinning av stratum corneum orsakad av yttre och inre orsaker (dålig ekologi, stress, sjukdomar etc.) leder till ökad förångning av fukt från hudytan.

Förstöring av omättad fettsyrametabolism i kroppen framkallar i sin tur nedsatt lipidproduktion i epidermis, i synnerhet ceramider (ceramider), och i själva verket skyddar de huden mot de yttre omtorkningseffekterna.

Med plötsliga temperaturförändringar, kraftig ultraviolett strålning, ohälsosam ekologi och andra ganska vanliga problem i vår miljö ökar belastningen på huden dramatiskt, fuktigheten från den aktiviseras aktivt. Om belastningen blir konstant - det är tydligt vad fuktförlusten kommer att bli och därmed förlusten av hudens utseende.

Är det möjligt att hantera dessa skadliga influenser? Vad kan hjälpa vår dåliga hud modern kosmetologi?

Tyvärr kan kosmetologin ännu inte artificiellt stimulera upprätthållandet av vattenbalans från insidan. Vetenskapen kan inte förbättra processen i vår kropp med hyaluronsyra och för att öka flödet av vatten till epidermis från kärlen, kan vi bara dricka minst 1 liter mineralvatten om dagen och hoppas att kroppen kommer att klara det " återvinning. " Men kosmetologin har lärt sig att behålla fukt på ytan av huden, och inte i ett, men på två sätt.

1. Extern sköld: Den är skapad på ytan av huden i form av en film, vilket förhindrar avdunstning av fukt från de nedre skikten av epidermis.
2. Ersättningsbehandling: de metoder som används av denna metod innefattar hygroskopiska (fuktbevarande) föreningar, vars syfte är att återställa den naturliga fuktgivande faktorn i stratum corneum. För sådan behandling är det vanligt att använda ämnen som är relaterade till vår hud.

Vilka mekanismer använder olika luftfuktare i modern kosmetologi? För att välja en produkt med en viss tillsats är det ju nödvändigt att förutse resultaten av dess effekter på kroppen.

Enligt experterna från tidningen "Kosmetik international" är läkemedel för substitutionsbehandling ganska olika.

De mest lämpliga är de som ingår i NMF, - urea, pyrrolidon-karboxylsyra, mjölksyra, etc.

Hyaluronsyra har oöverträffade egenskaper: endast 1 g blir till en gel med 1 liter vatten! Dessutom binder det inte bara fukt på detta sätt, men skapar också en film på ytan av huden, vilket förhindrar att vatten lämnar de djupare skikten. Hyaluronsyra skapar en fuktig miljö som hjälper till att regenerera hudceller och läka sår.

Chitosan, som erhålls från kräftskal av kräftdjur, kan ha en effekt som liknar verkan av hyaluronsyra, fastän den är underlägsen i dess aktivitet och styrka.

Mjölk och silkeproteiner och aminosyror skapar ganska viskösa geler från fukt, vilket hjälper till att behålla fukt under lång tid. Kosmetika med dessa komponenter är bekväma för nästan vilken hudtyp som helst.

Glycerin är en av de äldsta luftfuktare. Det absorberar fukt väl, men det har en stor nackdel: det samlar och drar vatten, inte bara från miljön, från luften, men även från djupa lager av huden. Därför antas det att användningen av glycerol leder till uttorkning av dermis. Vissa företag rapporterar till köparen: "Det finns ingen glycerin i våra förberedelser - de är bäst!" Men vetenskapen har ännu inte visat att glycerin är skadligt, så denna synvinkel kan kallas kontroversiell.

Propylenglykol ligger nära dess verkan mot glycerin. Dessutom är det ett starkt lösningsmedel och används därför ofta i olika kosmetika. Men idag är det inte mindre kontroversiellt än glycerin. Vissa experter anser att det är väldigt giftigt: sammansättningen av propylenglykol är likartad med etylenglykol, och detta är en frostskyddsmedel, inte en luftfuktare. Men andra tror att skillnaden i deras kemiska sammansättning minskar toxiciteten, och deras likhet betyder inte att de har samma egenskaper.

Sorbitol är en av de mjukaste fuktgivarna. Det hör till gruppen av sockerarter, och verkningsmekanismen liknar aminosyror: den bildar en mycket bekväm film som inte skadar huden, vilket håller fuktighet i det lilla lagret under lång tid.

Ett annat sätt att bevara fukt är att skapa en film på huden. Förberedelser för bildning av en ytfilm innefattar fetter och vaxer, mineraloljor, glycerin, silikonföreningar (dimetikon) och andra komponenter.

Filmen, som är skapad av mättade fetter och mineraloljor, är vanligtvis mycket tät och har en så kallad "ocklusionseffekt", det vill säga att den "låser" vatten i huden vilket kan orsaka lokalt vävnadsödem. På grund av denna brist på preparat med mättade fetter (svavel, bivax, kakaosmör) och mineraloljor är inte lämpliga för varje hud.

Filmen som skapas av omättade fetter och fettsyror är mer elastisk och delikat än den för mättade fetter och mineraloljor - det orsakar inte uttalad ocklusion och är därför lämplig för alla hudtyper.

Produkter som innehåller dimetikon anses vara bekväma för alla hudar, även för torr och känslig hud. Detta ämne tillåter inte att vattnet förångas och håller det permanent i hornets skikt av epidermis. Men vi måste komma ihåg att sådana kompositioner inte tvättas av med vatten och bara ska avlägsnas med hjälp av fettinnehållande kosmetika. Dimetikon administreras därför huvudsakligen i dagkrämer och masker.

Kort sagt, det finns en hel del möjligheter att fukta huden hos dem som är medvetna om de senaste resultaten av kosmetologi. Så, vi kommer att agera enligt principen "dryck, promenad, min hud, gott"? Låt oss köpa superfuktande masker, ska vi simma i dem tills vi drunknar?

En bra specialist vet att felaktig hydrering inte löser problemen med uttorkning av huden, tvärtom kan det orsaka uppkomsten av nya "huvudvärk". Innan du väljer medel, är det viktigt att inte bara bestämma din hudtyp, du måste också veta vilket tillstånd det är i. En sådan diagnos - kompetens hos en professionell. Det räcker inte för honom att genomgå ett kortsiktigt test, man måste också svara på ytterligare frågor om hur huden reagerar på olika ämnen och förfaranden.

Om t ex huden är tunn, är dess fettfett förstört, men epidermärselen är intakt - då upplever den lite täthet efter tvättning, men reagerar sällan på yttre irritationer som temperaturförändringar och torr luft. Denna hud är lämplig för användning av produkter baserade på mättade fetter och vaxer: de skapar en tät film som ersätter den förstörda skyddsfilmen och hjälper till att utveckla lipider i epidermis.

Och om huden är torr och känslig, med en bruten epidermärbarriär, tål det däremot inte tolererade mättade fetter: den täta filmen "blockerar" vattnet stör processen för cellregenerering. Denna typ av hud kräver preparat med omättade fetter, ceramider, aminosyror, sockerarter. De kommer att hjälpa till att återställa epidermal barriären.

Hur skiljer man torrkänslig hud från bara torr? Fråga en kosmetolog. Och då, i enlighet med hans diagnos, att rikta fötterna till affären för kosmetika som kommer att lindra torrhet och obehag.

Medlen för att fukta huden har olika konsistens.

Gel - ett läkemedel som inte innehåller fetttillskott. Dess fuktighetsgivande egenskaper är ganska höga, främst på grund av att en film bildas på ytan av huden. Graden av hydratisering av huden beror på de ämnen som används som gelningsmedel. Egenskaper hos alla geler: I mycket torr hud kan de ge en känsla av åtdragning. Under den kalla årstiden bör deras användning begränsas. Professionals är inte särskilt förtjust i gel - det är kanske en fördom, men många tror att "geler stramar alltid huden". Denna effekt beror emellertid ofta på att läkemedlet inte väl är valt.

Exempelvis skapar cellulosaderivat (metylcellulosa, karboximetylcellulosa, etylcellulosa, etc.) viskösa lösningar och en tät film. Men gelén på denna grund har en uppenbar nackdel: Om det appliceras på huden med ett något tjockare lager, rullar det ut när det torkar ut. För sådana pellets är en dekorativ smink för att uttrycka det mildt ett problem. Och en annan sak: Om luftfuktigheten är ganska låg, faller även fuktgivande egenskaper hos gelén med cellulosa.

Förberedelser där gelämnets roll spelas av komponenterna av alger - alginater och karrageenater, liksom geler med karbopol och pektinderivat, som är mjukare och lättare att hantera.

Men det mest effektiva är produkter som innehåller hyaluronsyra och kitosan - deras fuktgivande egenskaper beror inte på luftens fuktighet.

De fuktgivande egenskaperna hos några geler förbättras om urea, mjölksyra, allantoin ingår i formuleringen.

Emulsionskräm är en traditionell olje-i-vatten-emulsion, dvs den har mer vatten. När det appliceras på huden, förångas vatten och en tunn fettsyror kvarstår på ytan, vilket ger huden en matt finish och förhindrar att vatten avdunstas från epidermis. Beauticians använder emulsioner med nöje: de är bekväma att använda, väl applicerade på huden, mjuknar och jämnt ligger ner.

Funktioner av emulsionskrämer: De är inte särskilt lämpliga för fet hud med symtom på seborré, eftersom det kan skapa störningar i sebum och orsaka inflammation genom att skapa en film.

De fuktgivande egenskaperna hos emulsioner förbättras av ämnen som ingår i den naturliga fuktighetsgivande faktorn. Sådana kosmetika används oftast som dagkräm - en bas för smink.

Om aktiva emulgeringsmedel (ytaktiva ämnen, särskilt natriumlaurylsulfat, vissa glycerolderivat) införs i formuleringen, kan läkemedlet inte användas på torr, känslig hud med en trasig skyddsbarriär - det kan drabbas ännu mer.

Fuktgivande mjölk - i själva verket samma fuktgivande flytande emulsionskräm, men endast med högt vatteninnehåll.

Funktioner: Det har vanligtvis mer uttalade fuktighetsgivande egenskaper, det tolereras väl även oljig hud. Det är dock inte mycket bekvämt att använda, eftersom det sprider sig över ytan av huden och konsumeras snabbare. Sannolikt är därför bland ekonomiska kosmetologer mindre populär än tjock emulsionskräm.

Tonic - non-alcoholic tonic vätska, som innehåller ämnen som håller fukt.

Funktioner: Tonik används inte självständigt, men som en extra fuktgivande behandling för dehydrerad hud. Det är mycket bra att använda dem på sommaren eftersom de kyler huden.

Masker är bland de mest aktiva fuktgivarna. De ger en omedelbar effekt som varar ganska länge. De anses vara de mest populära salongförfarandena. Masker är av olika typer och texturer.

Gel (gelé) - enligt receptet skiljer sig praktiskt taget från gelén för daglig hudvård. De innehåller mer aktiva fuktgivande ingredienser och läkare, därför har de en mer viskös konsistens.

Cream - är tjockare krämer, som inkluderar inerta fyllmedel (vit lera, zinkoxid, etc.). De har en tät textur.

Pasty - baserad på vit lera. Det innehåller olika aktiva substanser (urea, allantoin, mjölksyra, etc.). Sådana masker återfuktar huden bara om de själva är fuktiga. När masken torkar, ändras den sin funktion - nu smalnar porerna.

Lera - baserad på naturlig lera, inklusive olika typer av silt (loess, sapropel), baserat på terapeutisk lera (lera från Döda havet, värmekällor), etc. Liksom pasty maskar, fuktar leran endast huden när den är våt.

För att maximera effekten av att fuktar huden måste du först känna till dess karaktär och preferenser. Därför försumma inte råd från en specialist - det kommer att vara användbart för dig inte bara för fuktighetsgivare, men också för närande förfaranden.

Kosmetiska problem: symtom, diagnos, behandling, mer

http://www.medeffect.ru/aesthetcosmetology/dermwett.shtml

Ocklusion är i kosmetologi.

I kosmetologi kallas fuktgivare medel som ökar vattenhalten i det kåta lagret av huden, vilket gör det mjukare och mer plast.
I den engelska litteraturen kallas även fuktgivare eller deras individuella ingredienser (fuktighetskräm, humectants) mjukgörare eller oljor (fett, olja, smörjmedel). Trots den semantiska närheten är dessa villkor inte utbytbara och definieras annorlunda:

• Fuktgivare - ett läkemedel / ämne som fuktar eller behåller fukt, tjänar som en källa till vatten
• Humektant - läkemedel / ämne som i sig besitter hygroskopiskt eller främjar ansamling av vätska (t ex glycerol)
• Mjukgörande - ett ämne som mjukar först och främst av huden och slemhinnor
• Fett - animaliskt fett, fett, oljesubstans
• Smörjmedel - friktionsreducerande smörjmedel.

ocklusion

Vatten stiger ständigt från djupet av huden till dess yta och avdunstar sedan (denna process kallas transepidermalt vattenförlust TEPV). Därför, om du saktar ner dess avdunstning, täcker huden med något gastät, stiger vatteninnehållet i stratum corneum tillräckligt snabbt. Denna metod kallas occlusal (från den engelska spärren, barriären). Om filmen är helt ogenomtränglig (till exempel en polyetenfilm) kommer det kåta lagret att svälla och dess lipidbarriär kan kollapsa.
En semi-permeabel film som bara saktar ner, men inte helt blockerar förångningen av vatten, kommer att bidra till att eliminera symptomen på torrhet utan att skada huden.

Kosmetiska ingredienser som saktar avdunstningen av vatten inkluderar:

• Mineralolja, petroleumgel, flytande paraffin - kolväten är produkter av oljeraffinering
• Flytande silikoner - organosilikonföreningar med hög molekylvikt som bildar en film
• Lanolin - djurvax erhållet genom rengöring av ullvax
• Animaliska fetter
• Squalen och Squalan
• Vegetabiliska oljor - främst smör, shea eller mango
• Naturvaxer och deras estrar - bivax, vegetabiliska och blommiga vaxer

Alla ovanstående komponenter skiljer sig åt i ocklusionens styrka. Vaselin anses vara den mest tillförlitliga. I dermatologi används den för att återfuka huden för eksem, psoriasis etc. Emellertid har denna typ av fuktgivande en annan sida. På grund av det faktum att petrolatum återfuktar för bra kan det sakta ner epidermal barriärens återhämtning - cellerna kommer inte att få en signal i tid som barriären behöver reparera. Occlusal-typ moisturizers eliminera snabbt torr hud, minska inflammation och klåda i hudsjukdomar, men de agerar inte på grund av uttorkning. Om barriärfunktionen försämras väsentligt och inte kan återställas, är sådana beredningar nödvändiga. Om det finns möjlighet till återhämtning kan de endast användas i början.
Mjukgörare täcker tillfälligt de defekter som kvarstår efter avskalning av hornhinnorna, mjukgör den grova huden, förbättrar sitt utseende, fyller hudlipidreserverna, fungerar som ett smörjmedel och förhindrar TEPV. Spridbarheten av produkten över ytan av huden, liksom den ocklusala effekten, beror till stor del på deras innehåll.

Användningen av ämnen som kan binda och kvarhålla vattenmolekyler (gigroskopiki) är ett bra sätt att snabbt återfukta huden. Det finns två kategorier av hygroskopiska moisturizers, som fungerar olika på huden.

Metoden för "våt komprimering" - yta fukt

Stora polära molekyler (mer än 3000Da) kan inte tränga in i intakt stratum corneum. De är fixerade på hudytan och absorberar fukt som en svamp som bildar något som en våt kompress. Dessa inkluderar:

• Polyglykoler (propylen, etylenglykol)
• Polysackarider (hyaluronsyra, kitosan, pektiner etc.)
• Proteinmolekyler och deras hydrolysat (kollagen, elastin)
• Polynukleinsyror (DNA) och deras hydrolysat

Användningen av sådana befuktare är inte alltid motiverad. I ett torrt klimat, när den relativa vattenhalten i miljön är lägre än i stratum corneum, börjar kompressen att dra ut vatten ur huden - som ett resultat blir stratum corneum ännu torkare. Tvärtom, vid hög luftfuktighet mjukar det faktiskt och fuktar, utseende förbättras.
På grund av torkningen komprimerar och komprimerar huden. Högmolekylära föreningar bildar något som ett nät, krymper och drar den "fasta" huden. Resultatet är en ytlyftning. Torkaren luften, desto mer uttalad lyftning.
För att förhindra snabb förångning av vatten från "våtkompressen" kan en liten mängd ocklusiva ämnen tillsättas kosmetiska. Ett annat alternativ är användningen av ett komplementärt par, till exempel en fuktgivande tonic med polymerfukthaltskomponenter plus en kräm med en ocklusiv effekt.

Naturlig fuktighetsgivande faktor - djup hudhydratisering

En vanlig missuppfattning är att tro att alla lager av huden är fuktad, inklusive djupt. Faktum är att endast stratum corneum fuktas. Naturliga svampers roll i stratum corneum spelas av komponenterna i den naturliga fuktighetsgivande faktorn (NAF) - fri aminosyror, urea, mjölksyra, pyroglutamatnatrium. De ligger i stratum corneum och bara i den. Dessa föreningar bildas som ett resultat av nedbrytningen av proteinerna (huvudsakligen filagriner) från vilka keratinocytcytoskeleten är uppbyggd. NAF molekyler ligger direkt i närheten av corneocyterna. Mycket av det vatten som finns i stratum corneum är förknippat med nouf. Buntvatten är involverat i bindning av kåtvågar och tillsammans med talgnätet ger plasticitet och jämnhet på hudytan.
Till skillnad från stora högmolekylära föreningar kan små NUF-molekyler tränga in i tjockleken på stratum corneum och öka sin vattenhållande potential. Den befuktning som uppstår i det här fallet sker som regel inte så snabbt som med en "komprimera", men den varar mycket längre och beror mindre på luftfuktigheten.

Mineralämnen (salter) ger också djup fukt till stratum corneum. Verkningsmekanismen är helt annorlunda. Att komma in i stratum corneum ökar salterna sitt osmotiska tryck. För att återställa den naturliga vatten-saltbalansen börjar vatten från de nedre skikten av epidermis strömma in i stratum corneum och hålls kvar i det, som om spädning av vattenfasen och försöker bringa saltkoncentrationen i det i överensstämmelse med normen. Resultatet är ökad hydratisering av stratum corneum.

Lipidbarriärreparation

Skador på stratum corneumens lipidbarriär (förändringar i lipidsammansättningen, strukturförändringar, förstörelse) är en av de vanligaste orsakerna till torr hud. Även om överträdelsen av barriären inte är grunden till torrhet, förekommer det fortfarande om huden lider av brist på fukt under lång tid.
Primärt används lipider för att återställa barriären, både i form av rena oljor och i kombination med andra ingredienser. Lipidmolekyler tränger in i de intercellulära utrymmena och integreras i lipidbarriären. En del av lipiderna, som gradvis rör sig längs de intercellulära utrymmena, når de epidermis levande skikten och ingår i den cellulära metabolismen. De kan fungera som ett substrat för den ytterligare syntesen av lipider som är karakteristiska för hudbarriären.
Naturliga oljor är blandningar av lipider. Därför kommer reduktionseffektiviteten och förmånsmekanismen för verkan av oljorna att bero på deras lipidsammansättning. Oljor som innehåller essentiella fettsyror (linolsyra och gamma linolsyra) bidrar till den accelererade syntesen av komponenterna i lipidbarriären.
Oljorna är rik på steariner, stimulerar keratinocyter och har antiinflammatoriska egenskaper (vildrosa, tamanu, safflor, soja). Oljor berikade i mättade och enkelomättade fettsyror har mer uttalade ocklusiva egenskaper.
Även mycket effektiva lipidblandningar som består av fysiologiska lipider - ceramider, kolesterol och fria fettsyror.
En relativt ny teknik i kosmetika var användningen av skelettemellulära emulsioner baserade på lecitiner., där de minsta lipiddropparna stabiliseras av ett nätverk av bilayers, liknande dem som utgör lipidbarriären. De har utmärkta fuktighetsgivande och återbildande egenskaper, eftersom de är kompatibla med hudens lipidbarriär, inte bara i komposition, men också i struktur, vilket är särskilt viktigt för skadad eller känslig hud.

http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1769

Hud xeros Del 2: Behandling

Torr hud är ett oföränderligt symptom på olika hudsjukdomar som atopisk dermatit, psoriasis, eksem etc. Det har för närvarande visat sig att konstant användning av kombinerade fuktgivare och lipidåterställande hudprodukter är

Torr hud är ett oföränderligt symptom på olika hudsjukdomar, såsom atopisk dermatit, psoriasis, eksem etc. Det har för närvarande visat sig att konstant användning av kombinerade fuktgivande och lipidåterställande medel är en viktig komponent vid behandling av många dermatoser [1]. Återställ det förstörda epidermiska barriäret blir en prioritet för torr hud. Ju högre permeabiliteten hos huden till vatten, desto djupare ytaktiva ämnen (ytaktiva ämnen) av tvättmedel, mikrober och toxiner tränger in i den, vilket orsakar en inflammatorisk reaktion och bildandet av fria radikaler i huden. Torr hud är cyklisk i naturen med en åldersrelaterad tendens till försämring. Därför är rationell kosmetisk vård anpassad till hudens fysiologi och struktur mycket viktig. Fuktighetsgivare minskar den subjektiva känslan av täthet, torrhet, obehag, ökning av hudens elasticitet och tolerans, nivåering av mikroavlastning och hudfärg, stärkning av vattenlipidmanteln.

Ökningen i antalet fuktighetsgivare med olika verkningsmekanismer är parallell med fördjupningskunskapen i stratum corneumens fysiologi. Studien av epidermal barriären (främst lipidmatrisen) ledde till skapandet av en ny terapeutisk riktning inom dermatologi - "corneoterapi". "Corneotherapy" - "behandling av stratum corneum" (från latin. Corneum - kåt och engelska. Terapi - behandling). Han föreslogs av den berömda amerikanska dermatologen Albert Kligman, som har äran att upptäcka rollen som retinoider vid behandling av akne. A. Kligman blev en pionjär i studien av fysiologin hos det yttre höljet, vilket ledde till utvecklingen av begreppet "levande hornlag".

Du kan eliminera torrheten av stratum corneum på olika sätt:

1) skapa ocklusion på hudytan som förhindrar transepidermala fuktförluster (TEPV);
2) användningen av substitutionsbehandling
3) användning av mjukgörare;
4) skapande av osmotisk fukt
5) återställande av epidermal barriären;
6) användningen av hygroskopiska medel;
7) aktivering av syntesen av aquaporiner.

Skapande av ocklusion på hudytan, vilket förhindrar transepidermala fuktförluster. Förmodligen är den äldsta metoden för fuktning användningen av ämnen som skapar en vattentät film på ytan av huden som förhindrar förångning. Sålunda uppnås effekten av en komprimering (ocklusiv förband), vilket återställer och förbättrar diffusionen av fluid från dermis kapillärer i epidermis. Fuktgivare med en ocklusiv effekt används huvudsakligen i dermatologi, vid behandling av sjukdomar som åtföljs av ökad hudtørrhet och inflammation, i kosmetologi efter plastikkirurgi, såsom hudpolering, samt att skydda huden med frekvent kontakt med tvättmedel. Det är viktigt att komma ihåg att denna metod kan användas för intakta egenskaper hos intercellulära lipider. Med denna metod kan du fånga och omfördela fukt genom epitelens tjocklek. Även om Koshevenko Yu. N. (2008) anser att ett sådant ocklusion leder inte bara till en långsammare återhämtning av epidermisens barriärfunktion utan även av brott mot utsöndringen av lamellkroppar [2].

Till ocklusiv typ av luftfuktare inkluderar:

1) fettsyror (lanolin, stearin, etc.);
2) fettalkoholer (lanolin, palmitin, kapryl etc.);
3) kolväteoljor och vaxer (vaselin, paraffin, mineraloljor, squalen);
4) fosfolipider;
5) Växter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (karnaubavax, lanolin);
6) fasta vegetabiliska oljor (kakao, shea, kokosnöt, macadamia, etc.).

Traditionellt i dermatologi med torr, oljig hud, används lipofila krämer i vatten, sådana krämer är svåra att tvätta bort och, på grund av sin ocklusiva effekt, tillåter inte huden att förlora fukt, skydda den mot överdryckning [3].

Vaselin är den mest pålitliga och beprövade ocklusiva beläggningen i dermatologi. Det används i produkter som är avsedda att återfuka huden för psoriasis, atopisk dermatit, etc., eftersom det bibehåller fukt i huden mycket bra. Å ena sidan skapar petrolatum ett fysiskt hinder i vägen för att förånga fukt, å andra sidan, "stickar" horniga vågar, vilket resulterar i ett minskat kontaktområde mellan de intercellulära utrymmena med luft, vilket hämmar processen för transepidermisk avdunstning av vatten. En gel innehållande 5% petrolatum reducerar TEPV med 98%. Men fuktgivande huden med vaselin kan betraktas som passiv, eftersom det bara hjälper till att behålla den fukt som redan finns i stratum corneum. Ett annat alternativ för fuktning - aktiv - är att hygroskopiska ämnen införs i stratum corneum som kan binda och behålla vatten genom joniska interaktioner [4].

Vaselin används praktiskt taget inte i kosmetologi för närvarande, eftersom det är subjektivt obekväma att använda: det absorberas dåligt, lyser, lämnar en känsla av en klibbig film. Vissa kosmetologer rekommenderar vaselinbaserade krämer för att skydda huden på vintern. Studier har dock visat att petrolatum skapar en bedräglig känsla av värme och ökar sannolikheten för frostskador [5, 6].

Om vinteren innehåller fuktighetsgivare ofta mättade fetter (gås, grävling, björn). Kosmetika som innehåller mättade fetter mjuka huden väl och skydda den mot frost och torrhet, men det rekommenderas inte att använda det hela tiden [5].

Det är nödvändigt att tillägga att vid låga temperaturer avdunstar fukt från hudens yta mycket snabbt, så den rådande åsikten att på vintern behöver du inte använda fuktgivande preparat är bara en illusion. Det är viktigt att välja rätt. Vintermedel bör inte bilda en alltför tjock ocklusiv film och störa vävnadens andning. Sådana droger innehåller vanligen sheasmör, jojobaolja, macadamia, som snabbt absorberas av huden och skapar en tunn rörlig film utan att störa de naturliga processerna. På vintern bör du vara försiktig med produkter som innehåller hyaluronsyra och karbamid, vilket bibehåller fukten utmärkt, men i kallet blir de till en skorpa, vilket leder till att hudkärlen skadas.

Nyligen har silikon-ocklusiva beläggningar (till exempel dimetikon) blivit populära, vilka ofta används i plastikkirurgi efter laserresurfacing, dermabrasion och andra operationer. Silikonfilm, såväl som petrolatum, behåller fukt i huden, vilket förhindrar stress som orsakas av en epidermal barriärsbrott [5, 7-9].

Occlusive moisturizers eliminerar snabbt torr hud, minskar inflammation och klåda i hudsjukdomar, men de eliminerar inte orsakerna till hudtorkning, kan orsaka lokal vävnadsvullnad och är därför inte lämpliga för alla. Om processen för normal återställande av stratum corneumens barriärstrukturer störs, exempelvis vid vissa hudsjukdomar, är det nödvändigt med ocklusiva krämer. Om det finns möjlighet att återställa stratum corneumens barriär, ska de endast användas i nödfall. Människor med frisk hud, de är kontraindicerade, eftersom de kan bryta mot epidermis barriäregenskaper [2].

Ersättningsbehandling. För att öka fuktinnehållet i stratum corneum tillsätts samma ämnen till kosmetika som ingår i den naturliga fuktighetsgivande faktorn. Dessa är urea, aminosyror (serin, glycin, alanin, prolin), mineraler (magnesium, kalium, natrium, kalcium), natriumpyroglutamat (Na-XRD), mjölksyra. Penetrerar in i stratum corneumens stratum lokaliseras de runt hornhinnorna och skapar ett eget vattenmembran [10]. Sådan fuktgivande har en fördröjd men långvarig effekt och är minst av all avund av luftens fuktighet. Resultatet upprätthålls tills de fuktgivande komponenterna avlägsnas tillsammans med de kåta vågarna [5, 8, 10].

Urea i kosmetiska formuleringar införs i en koncentration av ca 5%. Det rekommenderas inte att använda i kosmetika för känslig hud och i barnens kosmetika. Det har en fuktgivande, peeling och antimikrobiell verkan. När en person svettas, avdunstar en del av sveten, och urea kvarstår på ytan av huden, absorberar fukt från luften och håller den i stratum corneum. Det kan förstöra proteinkedjurs vätebindningar, ändra konfiguration och aggregeringsnivå, vilket bidrar till bindningen av vatten till proteinets yta. Den lilla urea molekylen tränger igenom huden väl, så att den samtidigt kan fungera som en ledare för andra aktiva ingredienser som ingår i kosmetisk beredning [5, 6, 9].

Mjölksyra Enligt forskningsdata fungerar mjölksyra och dess salter (laktater) inte bara som ett hygroskopiskt medel, utan också förbättrar ceramidsyntesen med keratinocyter. L-isomer av mjölksyra visar den största aktiviteten och signifikant (upp till 48%) ökar innehållet av ceramider i stratum corneum. Införandet av mjölksyra i stratum corneum ökar signifikant elasticiteten, eliminerar symptomen på xeros och minskar graden av TEPV. Mjölksyra har således en fuktgivande, exfolierande, antimikrobiell effekt [5, 6, 8, 10].

Natriumpyroglutamat (Na-PCA) - bildas i cellerna under keratinisering från filagrinprotein, som används i kosmetika som en fuktgivande ingrediens. Det bästa resultatet är införandet av Na-PCA i liposomer [6, 10].

Aminosyror. Av aminosyrorna som utgör NMF, används serin, lysin, valin, citrullin i kosmetologi. I regel införs inte rena aminosyror i kosmetiska preparat, men proteinhydrolysat (till exempel sojaproteiner, silke, mjölk) injiceras. Vid applicering av sericin (silkeprotein) i form av en hydrogel observeras djup och långvarig hudhydrering, återvinning av NMF-aminosyrakomponenten och hudmikrorelief på hudytan [5, 8].

Silkeproteinbehandlingar appliceras och löses direkt på silkorm-kokongfibrerna och absorberas av hydrolysatet. Det kemiska namnet på dessa fibrer "fibroin" är ett fibrillärt protein med en molekylvikt av 55.000-100.000 dalton. I sitt naturliga tillstånd är fibroinfibrer sammankopplade med det så kallade "silkgummit" (sericinprotein). För att hålla fibroinfibrerna i ett torrt tillstånd lyckades forskarna separera proteinkropparna från varandra, så att de kunde återförena dem igen under proceduren. Några peptider och aminosyror tränger gradvis in i stratum corneum, vilket håller fukt i det under lång tid [6].

Mjukgörare. För att ge den färdiga produkten optimala sensoriska egenskaper och kontroll av ocklusala egenskaper tillsätts estermjukgörare till fuktgivande medel. På basis av fleromättade fettsyror (vegetabiliska oljor) skapas mjukgörande medel som fyller utrymmet mellan de exfolierande horncellerna, ersätter defekter i stratum corneum, som bildas som ett resultat av överdriven desquamation av corneocyter, kompenserar för brist på ytlipider. Emollients gör att du kan justera graden av ocklusion, ge en snabb och långvarig mjukgörande effekt. Djurstudier visar att befuktare av denna typ kan orsaka bildandet av komedoner. Således är användningen av luftfuktare av ocklusal typ motiverad i fall där det är nödvändigt att brådskande blockera den transepidermala fuktförlusten genom huden och upprätthålla den nivå av fukt som krävs för normal cellaktivitet. Sådana egenskaper är besatta av en serie hudvårdsprodukter efter handskalning, handremedicin, som upplever dagliga ytaktiva attacker i tvättmedel och förstör lipidbarriären [8, 10, 11].

Osmotisk hydratisering uppnås genom att öka koncentrationen av osmotiskt aktiva ingredienser. Det är känt att hudens hydrobalans normaliseras av mineralämnen som ingår i det termiska vattnet. För närvarande används de huvudsakligen i form av aerosoler. Förångas på stratum corneum, de ökar sitt osmotiska tryck. I detta fall kommer vatten från de underliggande skikten in i stratum corneum och hålls kvar i det, normaliserar koncentrationen av salter och återställer den naturliga vattenbalansen. Som ett resultat ökar vattnets innehåll [10].

Återställande av epidermal barriären. Lipider används för att återställa epidermal barriären, antingen i form av rena oljor eller i kombination med andra ingredienser. Det har visat sig att topisk applicering av lipider (ceramider, fosfolipider, triglycerider) påskyndar återställandet av hudlipidbarriären, medan optimala förhållanden av ceramider, fettsyror och kolesterol är 1: 1: 1-3: 1: 1. Processen för att återställa epidermiska barriären är en lång process och uppträder först efter att epidermiscellerna har fått det nödvändiga byggmaterialet och producerar en tillräcklig mängd ceramider och andra epidermiska lipider från vilka epidermiska skikten kommer att byggas [6].

På 1990-talet vände sig kosmetikproducenternas sympati från användningen av naturliga oljor, eftersom silikoner kom till kosmetisk produktion (i ingrediensförteckningen kan de särskiljas genom att man avslutar "con", till exempel simetikon, cyklodimetikon, etc.), syntetiska fettsyraderivat vanligtvis har de komplexa namn, såsom isopropylmyristat, etc.) och andra resultat av kosmetisk kemi. Med dessa ämnen blev det möjligt att skapa kosmetika med exakt definierade egenskaper, vilket är mycket svårt med naturliga oljor. Senare fann man dock att huden kan extrahera de fettsyror den behöver från fetter och oljor och använda dem för att syntetisera sina egna epidermala lipider, prostaglandiner och andra regulatorer av lokal immunitet. Fettsyror träder i regel i huden med naturliga oljor som innehåller essentiella fettsyror (linolsyra, linolensyra, arakidon och deras derivat - gamma-linolensyra, arakidon och några andra). Olivolja, sojabönolja, majsolja eller svarta vinbärsolja, borage (borage), oslinnik, kvällsfärg används oftare i kosmetika [6].

Eftersom dessa oljor lätt oxideras, lägger de till antioxidanter - vitamin E, karotenoider. Det är användbart att använda oljor som själva har en antioxidant effekt - avokadoolja, shea, druvfrö, vetex, riskli. Oljor med ett högt innehåll av osaponiserbar fraktion (linfrö, sojabönor, shea, vetegroddar) har dessutom fytoöstrogen effekt och höga antiinflammatoriska egenskaper.

Men du bör alltid komma ihåg om baksidan av kosmeceuticals baserade på oljor och fetter. Till exempel skapar triglycerider ocklusion och störning av regenereringsprocesserna, vilket förhindrar att den naturliga fuktighetsgivande faktorn fungerar, dvs att få fukt från luften. Mineraloljor orsakar ocklusion bland annat ökning av hudens känslighet mot ultraviolett strålning, vilket är belagt med fotosensibilisering och hyperpigmentering, så på sommaren borde du inte vara avgörande för droger med högt innehåll av triglycerider och mineraloljor.

Ceramider har nyligen blivit mycket populära ingredienser i kosmetika. Keramidernas popularitet förklaras av den roll de spelar för att upprätthålla epidermisbarrians integritet. På grund av närvaron av ett flerskiktslipidskikt mellan de horniga vågorna, kan stratum corneum effektivt skydda huden inte bara från penetrering av främmande ämnen utifrån, men också från uttorkning.

För överföring av hydrofila aktiva substanser till epidermis används ofta transdermala bärare - komplex av hydrofoba molekyler som omger de aktiva ingredienserna. De mest populära transdermala bärarna är liposomer - kapslar konstruerade av ceramider eller fosfolipider. Liposomets vägg består av ett lipid-dubbelskikt, och det inre hydrofoba utrymmet innehåller biologiskt aktiva substanser.

Ceramidbaserade liposompreparat har en bra kosmetisk effekt, men de är ganska dyra och svåra att tillverka på grund av den låga lösligheten hos ceramider i vatten. Nyligen har emulsioner baserade på mättade fosfolipider blivit alltmer populära (de liknar ceramider men har två hydrofoba svansar). Dessa kan vara liposomer eller platta membranliknande strukturer (lameller). Sådana fosfolipider bildar kristallina strukturer som liknar strukturen hos lipidskikten i stratum corneum. När liposomerna eller lipidlamellerna kommer in i det skadade stratum corneum, är de inbäddade i områden som saknar lipider, vilket därigenom återställer epidermal barriären [2, 6, 10].

Grundforskning inom området cytologi, biokemi och biofysik i huden har lett till att ett nytt läkemedel som upprätthåller vattenbalans i huden - derma-membranstruktur (DMS ®) -kräm efterliknar naturliga strukturen hos epidermis lipiderna. DMS har en lamellär struktur och obestämda partikelstorlekar, i motsats till de droppliknande strukturerna av traditionella krämer. Det är denna teknik som används för att skapa Physigel gel, som har en komplett uppsättning lipider som är identiska med epidermis lipiderna. Egenheten hos denna grädde, som skiljer den från andra krämer, är en speciell substans - hydrogenerad fosfatidylkolin (GFH). Som det är känt är naturlig fosfatidylkolin en nyckelkomponent i keratinocytcellmembran. I stratum corneum fungerar den som en källa för sfingomyelin och ceramider. Hydrogenerad fosfatidylkolin, som är en del av Physiogel, är i huvudsak en skelett på vilken krämlipider är fixerade, vilket skapar ett naturligt självemulgerande system. Ett sådant system ger en kräm med ett antal egenskaper:

• det finns ingen förmåga att bilda emulsioner i form av "vatten i fett" eller "fett i vatten";
• bildar den lamellära strukturen av DMS (lamellära strukturer som består av bilipidskikt som innehåller fysiologiska lipider);
• kunna penetrera djupt in i epidermiernas stratum corneum
• förbättrar hudbarriäregenskaper och fotoprotektion.

Användningen av "självemulgerbara" system baserade på fosfatidylkolin minimerar risken för irritation och motiverar användningen för behandling av kroniska dermatoser. DMS ger den "korrekta" lipidpenetrationen - inbäddad i stratum corneum, men penetrerar inte djupare.

Vetenskapliga studier som genomfördes med hjälp av instrumentella metoder för forskning (elektronmikrografer och bestämning av korneometri) visade att Physiogel vid den 14: e dagen för jämförande test av olika krämer hade indikatorer som inte var sämre än andra krämer i graden av hudhydratisering. Men den 28: e dagen ökar fuktighetsindexet 4 gånger och ligger långt före andra krämer. Dessa studier visar att Physigel Cream inte ger passiv fuktgivande, men aktiv, vilket återställer epidermis naturliga vattenbesparande struktur.

Man bör komma ihåg att processen med att återställa huden är långsam. Effekten av användningen av vaselin, mjukgörande medel och fuktgivande medel kommer därför att bli mer märkbar än effekten av användningen av krämer innehållande essentiella fettsyror. Eftersom fleromättade fettsyror inte kan vara ett nödhjälp vid nedbrytning av ett barriär, bör de tas regelbundet för att förhindra förekomst av bristfälliga tillstånd.

Fuktar huden med hygroskopiska produkter. För normal hud utan grova patologier applicera icke-ocklusiva fuktighetsgivare. Dessa är vanligtvis geler som innehåller hygroskopiska substanser (proteiner, polysackarider, glukosaminoglykaner).

Glycerin är en effektiv luftfuktare under normala luftfuktigheter. Glycerin är hygroskopiskt men det är mycket volatilt, vilket negativt påverkar varaktigheten av den fuktgivande effekten. Glycerin har inte förmågan att penetrera djupt in i stratum corneum, så dess effekt är ytlig. Men det mjuker huden, sänker vätskans fryspunkt (förhindrar att kräm fryser på ansiktet på en frostig dag), arbetar i fuktig luft som en hudfuktighetskräm och drar fukt från atmosfären. Men i torr luft har den motsatt effekt - det drar vatten ur stratum corneum, så vid kortvarig kontakt med huden har det en fuktgivande effekt, men omvänt förvärrar det torrheten i huden och drar ut fukt. Till exempel är sorbitol mindre hygroskopisk än glycerol, så risken att torka huden är mindre [4].

Propylenglykol används som lösningsmedel i kosmetiska formuleringar (ersätter vatten). Det är giftfritt, mjukar huden, sänker fryspunkten för vätskor, har en antimikrobiell effekt. Den har hög hygroskopicitet, liksom glycerin, i en torr atmosfär kan den dra vatten från stratum corneum [4].

Hyaluronsyra (HA) är en glykosaminoglykan, som är huvudkomponenten i den extracellulära matrisen av levande vävnader. Fram till nyligen kallades CC för huvudämnet i dermis intercellulära substans. Nya studier har dock visat att HA utför de viktigaste funktionerna i hudens epitelskikt och går inte i epidermis från dermis men syntetiseras av corneocyterna själva [12, 13]. När detta inträffar uppträder syntesen av molekyler med en mycket stor molekylvikt - ca 2 miljoner kDa, och katabolismen av HA förekommer också i lysosomerna av keratinocyter. Denna naturliga polysackarid tar en aktiv roll i proliferation, differentiering och migration av keratinocyter, därför styrs dess mängd av olika regulatoriska molekyler och upprätthålls vid 0,1 mg / kg.

GK är en mycket populär ingrediens i hudvårdsprodukter. Kosmetiska preparat med HA har en uttalad fuktgivande effekt på grund av bildandet av den tunnaste filmen på ytan av huden, vilket bidrar till minskningen av TEPV, vilket aktivt absorberar fukt från luften. Detta ökar mängden fritt vatten i stratum corneum och skapar också en "extra fukt" effekt som hjälper till att minska förångningen av vatten från ytan av huden. Som du vet kan HA tränga in i de djupare skikten av huden och transportera ämnen som är associerade med den eller inneslutna i sin maskestruktur.

Lösligt kollagen på grund av hygroskopiska egenskaper bildar en fuktgivande film på huden, vilket reducerar förlusten av vatten genom stratum corneum.

Chitosan är en polysackarid härrörande från skalen från marina kräftdjur. Det bildar en fuktgivande film på huden, mjukar huden och skyddar den från skador.

Beta-glukan är en polysackarid härledd från cellväggen av Bakersjäst. Det bildar en fuktgivande film på huden, skyddar huden från UV-strålning, har en immunostimulerande effekt.

Aktivering av aquaporinsyntes. Som framgår av artiklens första del spelar transmembran aquaporinproteiner en viktig roll för att upprätthålla den normala nivån av hudhydrering. I den mänskliga epidermis ligger den huvudsakliga aquaporinen i huden, aquaporin-3 (AQP-3), på keratinocytmembranet.

I hudpatologier som präglas av nedsatt barriärfunktion och torr hud observeras en förändring av uttrycket av aquaporiner. Ett intressant faktum är att uttrycket av AQP-3 reduceras i direkt proportion till graden av exudation under eksem samtidigt som ett ökat uttryck observeras vid atopisk dermatit [14-16].

Med en minskning av innehållet i AQP-3 stör hydrering av epidermis och barriärfunktionen i huden, och elasticiteten minskar. Dessutom bevisas att med ålder minskas mängden AQP-3 i epidermis, vilket är huvudorsaken till minskningen av hydratiseringen hos den åldrade huden. För närvarande pågår en aktiv sökning efter föreningar som stimulerar syntesen av aquaporiner. Modulering av deras uttryck är ett av de lovande sätten att återfuka huden [14-16].

Sammanfattningsvis är det nödvändigt att betona att vi inte bara talar om adjuverande terapi av kosmeceuticals under en exacerbation utan också om en mycket viktig fråga - konsolidera remission genom att aktivt återställa hudens integritet och dess normala funktion med hjälp av medicinska och kosmetiska produkter. I dag finns i doktorns arsenal tillräckligt med fuktgivande och mjukgörande terapeutiska och kosmetiska produkter speciellt skapade för hudvård av patienter, och möjligheten att navigera i dem är nyckeln till framgången med behandlingen.

litteratur

1. Lomakina E. A. Funktionen för hudbarriärfunktion vid patogenes av vissa dermatoser // Moderna problem med dermatovenerologi, immunologi och medicinsk kosmetologi. 2009, nr 2. s. 87-90.
2. Koshevenko Yu. N. Mänsklig hud. T. 2. M.: Medicin, 2008. 754 sid.
3. Lyulman H. Visuell farmakologi. M.: Mir, 2008. 383 sid.
4. Hernandez E. Polyhydroxisyror mot ichthyosis // Peelings. 2010, nr 1. s. 18-22.
5. Timofeev G. A. Metoder för hårdvaruforskning av mänsklig hud // Kosmetika och medicin. 2005; 4: 30-36.
6. Margolin A. A., Hernandez E. I., Zaikina O. E. Ny kosmetologi. M., 2002. 208 s.
7. Modern extern terapi av dermatos (med fysioterapielement) / Pod. Ed. N. G. Korotkogo. Tver: "Provincial Medicine", 2001. 528 sid.
8. Puchkova T. V. Förklarande ordbok om kosmetika och parfym. M.: Skolan för kosmetiska kemister, 2005. 192 sid.
9. Ivanova L., Podolyak S. Aktiva fuktgivande komponenter i kosmetika // Journal of applied estetics Les Nouvelles Esthetique. 2008, nr 3 s. 125-132.
10. Hernandez EI. Fuktar huden. M.: LLC Firma Klavel, LLC Skolan för kosmetiska kemister, 2007. 32 s.
11. Timofeev G. A. Torrhet i huden. Funktionsdiagnostik. Tactics // Kosmetika och medicin. 2007, nr 2 s. 58-62.
12. Koshevenko Yu. N. Mänsklig hud. T. 1. M.: Medicin, 2006, 360 sid.
13. Myadlets OD, Adaskevich, V.P. Morphofunctional Dermatology. M.: Medlit, 2006. 752 sid.
14. Tkachenko S., Hernandez E. Aquaporins i reglering av hudvattenbalans // Kosmetika och medicin. 2011, nr 2. s. 26-33.
15. Cork, M.J., Robinson D.A., Vasilopoulos, Y. et al. Nya perspektiv på epidermal barriär dysfunktion vid atopisk dermatit: gen-miljö interaktioner // J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3-21.
16. Wilkinson J. D. Huden som en kemikaliebarriär. I: Den fysiska naturen hos huden. Marks R. M., Barton S. P., Edwards C. eds. MPT Press, 1988: 73-78.

Yu. A. Gallyamova, MD, Professor
O. A. Barinova

GOU DPO RMAPO, Moskva

http://www.lvrach.ru/2011/10/15435270/